东乡疙瘩汤

□ 张驰原

新蔡、平舆、上蔡三县因偏于驻马店市域东部，如果以驿城区为中心辨识方位，口语历来被喊为“东乡”。这三个县的人若出差到驿城区或市域西部的几个县，有时也被亲切地喊为“东乡的客”。

常言说，一方水土养一方人。千百年来，这一方厚土，乡风浓郁，民风淳朴，世世代代的东乡人居此劳作生息，也孕育了一方美食。有荤膻佳肴，也有简食素餐。其中，最具地域特色、最让人念念不忘的还是那碗响亮中原的东乡疙瘩汤。

东乡疙瘩汤，属家常饮食，制作时当地多说为拽疙瘩和扇疙瘩，其最关键的步骤是和面、饧面、拽和扇，这也是它与外地疙瘩面最大的不同。

和面前，先化一小勺盐水，挖瓢面，瓤瓤地和在瓷盆里；面和好，覆满盆底儿，盖上湿布静置半个时辰，然后掂着面的周边儿往中间叠，边叠边用拳头擩个几十下，再把软面团反过来拍平覆在盆底儿，让它慢慢地饧……

拽疙瘩时，将面盆倾斜，下面的盆底抵住锅檐儿，上边的盆边靠在胸口，双手拽着面的两边抖动着往锅里扇；饧好的面，柔软滑腻，在双手的扇动下变大变薄，如一张渔网罩在盛开的水花上，勺子一推，又变成了一尾尾游动的“鱼”。

最后剩下鸡蛋大的一小坨面，淋水，用手抓成绺，直到小坨面变成一绺绺软弹的面筋，和着面水入锅浑汤，撒盐，放入调料，加入新鲜蔬菜，一锅正宗的东乡疙瘩汤就算成了。

讲究一点的疙瘩汤，苋菜、荆芥、西红柿、鸡蛋是必不可少的配料，盛到碗里红的红、黄的黄、青的青，加上浓白的汤汁、筋道柔软的面穗，食之饱腹，回味悠长。

东乡疙瘩汤，不但温饱胃脘、充沛体力，还隐含农事、饱含人情。

驻马店地处中原腹地，特别是东部的几个县，小麦种植面积大，农事与季节对应又比较规律，俗谚自古流传有“蛤蟆打哇哇，四十五天吃疙瘩”一说，意思是在这几个县，每年青蛙冬眠苏醒之后距离小麦收割大约一个半月的时间，此时物候转换、暖风恒定，用于拽疙瘩的面比之冬春两季易饧好发，拽出来的疙瘩筋道软滑、软硬适中。加之芒种时节，恰逢麦子起镰收割之季，这种具有自家厨房味道的家常饮食不仅寄托着丰收的期望，还成了多数东乡人的过往追怀。

疙瘩汤作为夏季饮食，在当年没有面条机的景况下，比用擀面杖擀面条省时省力，烧火做饭也不太受时间约制，且不怕留剩饭。喝过疙瘩汤的人都知道，在夏季凉疙瘩比热疙瘩还要下肚。特别是男劳动力在麦地里割麦、拉麦，在麦场里摊场、碾场，劳作了大半天，回到家里捧起一大碗疙瘩汤，就着当年下来的新蒜瓣，呼噜呼噜喝下去，打个饱嗝，一拍肚皮：饱了。因此，说这样的疙瘩汤“饿了止饱，累了解乏”，一点也不为过。

地道的疙瘩汤大都有家庭主妇亲自上锅。农村妇女群里一直有很多拽疙瘩的好手，每个家庭的内当家也都以能拽得一手好疙瘩引为自赏。因此，朋友之间若谁到谁家做客，问吃啥饭，很多客人就会当着女主人的面说“就吃嫂子拽的疙瘩汤”。一句话，对女主人是褒扬，也是开心。当然，这家的女主人也会把当天的疙瘩汤看作一场“浩大的工程”去认真对待，不用说，这顿疙瘩汤也更加好喝、入味。

在一代代东乡人的味蕾记忆中，疙瘩汤既是丢弃不掉的饮食习惯，也是忘却不了的饮食享受，其中有苦乐参半的旧往怀恋，也有断续接替的笑料俗闻。每个村庄、每个饭局，甚至每个人，说起拽疙瘩、扇疙瘩，都能串联起一两则口耳相传的乡俚谐趣。

而要在一所散放在乡间的农家院里，点火灶台，炊烟生香，葡萄架下静尝一碗疙瘩汤，无论是一把青菜搅动瓢勺，还是鸡蛋飘花碗里闻香，每一位东乡人端起碗筷，也即唤起了本真向往和麦田记忆。

不可否认，在当今的驿城街头或各县城区，也有很多家挂着东乡疙瘩汤牌匾的面食餐馆，为了赶时间、图省劲儿，他们往往是一把面穗子搁盆里用筷子一搅，再往开水锅里一倒，这样的疙瘩汤虽然添加了更多佐料，但因为省去了和面、饧面、拽和扇的过程，自然也缺少了东乡疙瘩汤原有的筋道滑嫩和乡土韵味，遇见了真正的东乡食客，只笑笑而已。