奶奶的疙瘩汤

文/钱青彦

20多年前的一个中午，我那眼神差、耳朵聋的90岁奶奶，一手拄着拐棍儿，一手端着个大白碗，喊：“鹏鹏，鹏鹏，恁二奶做的疙瘩汤，快过来喝吧。”

“奶，都90年代了，还送疙瘩汤哩。”我忙接过碗，扶奶奶坐下。那时奶奶跟着二婶过日子，鹏鹏是我3岁的儿子。

“恁二婶儿做的疙瘩汤啊，除了有鸡蛋、西红柿、荆芥、苋菜这四样儿，今儿她还在里面搓了一捧肉丸子，味道好得很！”

“人啊，真是越吃越作。恁婆婆、恁二婶才进咱家那几年，也只能等到麦罢卸磙上磨了，才能喝几顿疙瘩汤。锅里就放几片青菜叶子，一个两个的还都呼噜呼噜喝得震天响。”

“恁婆婆、恁二婶一个人生5个孩子，咱一大家子一个锅里耍勺子，耍了17年哪！和和睦睦的，没生过气。17年，说长不长，说短也不短，10个小孩儿大的哄小的，一起长大，都亲得很。那年发大水，咱家的土坯房被冲塌了。恁姥娘家的人（上蔡县东岸乡牛尧村），壮劳力都头顶一篮子好面饼子，凫着水送到咱家，还帮着咱家搭了两大间盖着牛毛毡的小庵，临走连一碗疙瘩汤咱都管不起呀……”

奶奶的自言自语，不由让我对疙瘩汤加深了印象。也是从那时开始，我和我的家人越发重视饮食中的这一碗疙瘩汤，并长期与疙瘩汤相伴，品味出许多家庭温情。热了、累了，苦了、烦了，家人“甩”一碗疙瘩汤，捧起碗，呼噜呼噜喝两口，相对一看，会心一笑，矛盾化了，疙瘩解了，困难没了，浑身痛快，家庭和睦。

我是确山的闺女，嫁到上蔡当媳妇，婆家在上蔡县的韩寨镇，咱驿城人嘴里常说起的“东乡疙瘩汤”里的“东乡”就特指俺那几个邻邦的乡镇。在俺那一片儿做疙瘩汤时一般说是“甩疙瘩”或“散疙瘩”。

化一小勺盐水，和在半斤面里，面和好，覆满盆底儿，盖上湿布静置个把小时，捏着面的周边儿往中间折，用拳头杵个几十下，把面团反过来，拍平，还覆在盆底儿，再静置大半个小时，就可以“散”了。

“散疙瘩”时，面是成扇形扑扑闪闪抖进锅里的。将面盆倾斜45度，下面的盆底压住锅沿儿，上边的盆边抵住胸口。双手捏着面的两边抖动着往锅里下面；饧好的面在双手上下的抖动里变大变薄，如一张渔网罩在盛开的水花上，用勺子推成一尾尾游动的“鱼”；最后剩下鸡蛋大的一坨面，淋水，用手抓成绺，直到小坨面变成一绺绺软弹的面筋，和着洗面筋的白面水入锅浑汤；再淋上打好的鸡蛋，撒盐，放入调料，一锅正宗的疙瘩汤就算成了。

讲究一点的疙瘩汤，苋菜、荆芥、西红柿、鸡蛋是必不可少的配料，盛到碗里黄的黄、白的白、青的青、红的红，加上浓白的汤、筋道柔软的面穗，能让人食之饱腹，回味悠长。

如今，我来到上蔡婆家已20多年。20多年过去，我这个确山姑娘渐入“水土”，南乡人的基因也慢慢改变，不但跟着婶子大娘学会了“散疙瘩”，还把疙瘩汤的乡土味道更多地融入家庭生活。可以说，是一碗疙瘩汤伴随我的家人度过了一个个酷暑盛夏，也迎来了一个个岁月“丰年”。无论是一把青菜搅动瓢勺，还是鸡蛋飘花碗里闻香，端起一碗朴素的疙瘩汤，既能想起奶奶的渴盼，也能望见家的和谐、儿孙的幸福。